摩洛哥之旅!色彩萬花筒,總能變幻出你喜歡的樣式(二)

自由行最大的好處,就是可以根據自己的喜好、心情甚至天氣取舍景點,決定每個遊覽地的停留時間,因此經常能發掘很多別人容易忽略的細節,這也使得同一個地方,在不同的人眼中會呈現出不同的景象,即使是同行的旅伴,每個人也會有不同的發現和感受!

摩洛哥之旅!色彩萬花筒,總能變幻出你喜歡的樣式(二)

開著小白車,去Chahramane Palace Riad Marrakech吃晚餐~

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Chahramane Palace Riad Marrakech, 摩洛哥 傳統四合院餐廳,古時為貴族富人的住宅,其中專門設置接待 來賓 的客廳現多會改造為宴會廳,繁麗的 馬賽 克和雕刻,花紋復雜精細,而天然木材,傳統燈籠,矮桌,手工靠墊,裝飾出 摩洛哥 風格的豪華。

一進門,就有當地人穿著 摩洛哥 傳統服裝,彈奏著當地的音樂,夾道歡迎我們~

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餐廳外部看起來非常不起眼,但內飾非常漂亮,采用真正的 摩洛哥 風格。

這是一頓特別有儀式感的晚餐, 摩洛哥 美食起源於柏柏爾(Berber),雖說同為伊斯蘭教國傢,但 摩洛哥 的飲食文化卻與典型的阿拉伯國傢不盡相同。其獨特的地理位置,復雜的國傢歷史,造就瞭獨樹一幟的 摩洛哥 美食,可以說是柏柏爾、猶太、阿拉伯、與 法國 風情的融合。

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我們到來的時候可能還有點早,餐廳顯得特別安靜,好像知道我餓瞭,服務員很快拿來餅幹、倒上薄荷茶來迎接我們,精致的茶具配上烘培成金黃色的餅幹,薄荷茶散發著甘甜的香氣,我竟然想到也許在《一千零一夜》裡,那個國王就是這樣一邊吃著餅幹,一邊喝著薄荷茶一夜一夜的聽著那個聰明的女人講故事。想到這兒竟然覺得還挺浪漫的 ~

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摩洛哥 沙拉 ,通常作為前菜,普通 沙拉 由西紅柿、洋蔥、甜椒組成,當中會加入橄欖、香菜和孜然調香,在比較傳統的餐廳,一般會端上各種 沙拉 小盤,包括橄欖、茴香、橙汁紅蘿卜絲、小黃瓜等。

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摩洛哥 面包是我對 非斯 的為數不多的好印象,每餐必吃~

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摩洛哥 一面靠近海灣,一面靠近沙漠, 淡水 資源極其缺乏,塔吉鍋就是在這樣的自然環境下應運而生的。錐形的鍋蓋讓食物中的水蒸氣順返回鍋內繼續利用,陶土的材質讓燉菜更具風味,很多遊客離開 摩洛哥 的時候,行李包裡幾乎都有一個小巧的塔吉鍋,即使不拿來做菜,也可以作為裝飾和菜盤使用。

塔吉鍋在它的出產國得到瞭最大的開發利用,各式菜肴從這樣的鍋子裡端上 摩洛哥 人的餐桌,飯菜一鍋搞定,類似於“懶人電飯鍋菜譜”的做法,成為瞭 摩洛哥 各傢餐館的特色招牌菜,基本不存在抄襲偷秘方的問題。

塔吉鍋其實已經變成瞭一種烹飪方式,即將食物放在圓狀平底帶有圓錐蓋的陶瓷鍋內煮,蔬菜、肉類、魚類、李子幹等皆可。這是 摩洛哥 普遍的傢庭菜,也是餐廳比較常見的菜品。

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庫斯庫斯是 摩洛哥 的“飯”,是一種用碾磨過的小麥散成的細小面疙瘩(像南方做醡菜的醡面),用黃油炒過以後,加水炒熟,配上燉制的牛羊燴肉、燉蔬菜、番茄湯食用,很香。如果把湯汁淋在面疙瘩上,就要吃快一些,小面疙瘩會很快吸收湯汁而膨脹,吃太慢,最後就和吃壓縮幹糧的作用一樣瞭。

這是 摩洛哥 傢庭在周五午間祈禱後食用的傢庭菜,也是 摩洛哥 餐廳比較常見的菜品,算 北非 國傢的傳統菜系,將麥粉揉成細小顆粒蒸熟成金黃色,再澆上煮熟的肉塊和蔬菜,肉類比較常見的有牛肉、羊肉和雞肉,烹飪時間很長,需要半天左右。

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突然餐廳的工作人員演奏起瞭音樂,經過瞭解,這是 安達盧西亞 音樂,是由伊斯蘭教、阿拉伯語言和 西班牙 一摩爾文化融合發展而形成的藝術遺產,其中既有阿拉伯文化的元素,又有濃鬱的 西班牙 情調。

安達盧西亞 音樂其音樂形式是將器樂伴奏和阿拉伯詩歌與古典格律結合起來,曲調舒緩、悠揚, 適於敘事和抒情,是 摩洛哥 各地音樂節、群眾集會和婚禮等慶典場合演奏的主要音樂,很受老百姓喜愛。

巴希亞宮

巴希亞在當地語言中是“智慧”的意思,所以當地人也會將這個宮殿稱為智慧之宮。

巴希亞宮坐落在 馬拉喀什 老街中,從外面看毫不起眼,裡面卻配有曾經最華麗的房間,美麗的中庭, 馬賽 克噴泉,綠色的琉璃瓦在陽光下格外奪目,大大小小的窗戶上裝飾有阿拉伯風情的花格木雕門窗,樹木蒼鬱的庭院,都值得好好欣賞一番。

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這座宮殿十九世紀晚年的建築物,但依舊完整地表達 摩洛哥 的建築藝術特色——花園、噴水池、鑲嵌藝術等~

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整座建築其實保存地很好,在當地人的心中,巴希亞宮仍然有著無法取代的地位,所以每一年都會很細心地進行護理和修繕。主要色調還是一樣的白色和藍色,這兩個顏色在穆斯林的文化中有著重要的意義,所以許多穆斯林建築都可以見到這兩種顏色。宮殿中的高大木門以及窗欞上都會有常見的鏤空裝飾,地面與墻面由穆斯林獨特的 馬賽 克瓷磚和精細的石雕鋪就,房間的墻壁上貼著琉璃,襯著搖曳的油燈。

尤其如果你是一名建築或藝術愛好者,就一定要去參觀這座源自十九世紀的美麗宮殿巴希亞宮,精妙絕倫的天花板、拱門、彩繪玻璃燈、地磚,是伊斯蘭和 摩洛哥 建築的典范之作~

藍色花園,馬若雷勒花園

在這座紅城中,有一處以“藍”聞名。Jardin Majorelle Garden, 是由 法國 藝術傢雅克馬 約爾 在20世紀20年代建造的一座花園。來 摩洛哥 之前就把它列為打卡地,起初隻是因為YSL的緣故,這個藍色花園在1980年1被已故的 法國 時裝大師Yve Saint Laurent名下,成為他的私人花園。他把馬 約爾 花園稱作是自己的設計靈感源泉,這裡的斑駁色彩為他的設計增添顏色。

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不眠廣場,德吉瑪廣場

如果說 馬拉喀什 是在 摩洛哥 之旅的必經之城,那麼德吉瑪廣場就是這座城市的必去之地,德吉瑪廣場是唯一被聯合國同時評為“世界物質文化遺產”和“世界非物質文化遺產”的地方,據說這裡一千年前就是這般模樣。

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白天的吉瑪廣場和晚上又大不相同,白天的廣場被畫漢娜的阿拉伯婦女和賣瓷器和精油的小販環繞,儼然廣場集市的模樣,在這裡要善於拒絕,否則很容易“被”漢娜,這裡的阿拉伯婦女會不經你同意,直接拉著你的手往你手上畫漢娜,如果你拒絕,她們會有點兇,所以,如果不想畫,就別給機會她們拉住你的手,如果你想畫,必須講好價格,而且,在廣場上畫的漢娜,非常簡單,顏色也很不好看,隻能維持幾天,所以,建議大傢想畫漢娜,去當地正規的小店裡畫~

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美景讓人物更有旅行感,

不再是到此一遊照,

而人物對於風景,

也是再好不過的裝點。

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而當夜幕降臨,廣場才真正呈現出中世紀般的阿拉伯風情。各式各樣的賣藝人和他們的動物還有道具成瞭廣場的主角,每個小帳篷的攤主都在賣力吆喝,香料、幹果、果汁還有羊雜、塔吉等 摩洛哥 食物。

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在 馬拉喀什 的晚上,可以到德吉瑪廣場等待日暮降臨,在廣場旁邊的咖啡廳(需要花25迪拉姆買一杯飲料才可以上樓,算是門票吧)挑一個靠近欄桿的位子,看夜幕降臨時廣場燈光亮起~

白天的德吉瑪雖然沒有什麼特別的地方,但等到瞭晚上,德吉瑪上各種雜耍藝人輪番上臺,奇幻有趣,仿佛就置身於話劇中,但禁忌對這些藝人拍照,一旦被對方認定你在拍照,那麼不被宰一筆你很難離開,如果真的想拍照,建議要麼光明正大問拍照需要多少錢,要麼在廣場旁邊樓頂上用長焦拍。

到瞭黃昏,越來越多的小商販準備開張迎客,遊人也愈發多起來,熱熱鬧鬧,每天都好像過節似的。

雜耍賣藝層出不窮,美食小吃香氣四溢。

庫圖比亞清真寺

德吉瑪廣場的入口,有一眼忘不到頭的馬車隊伍,更遠處,是 庫圖 比亞清真寺高大的宣禮塔。

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庫圖 比亞清真寺是 馬拉喀什 的主要地標,宣禮塔在建築過程中,別出心裁地在石料中添加瞭數萬袋名貴香料,因此又名“ 庫圖 比亞香塔”,據說靠近塔身時可以聞到幽遠的香氣~

庫圖比亞清真寺尖塔

庫圖 比亞清真寺不對非穆斯林開放,所以隻能在德吉瑪廣場遠眺這個 馬拉喀什 最高建築的遠景,但在夕陽下, 庫圖 比亞清真寺無比壯觀。

迷宮之城—菲斯

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在古 羅馬 時期,瓦盧比利斯(菲斯城中古 羅馬 時期遺址)因商業繁榮而積累下大量的財富,這是古 羅馬 在 北非 最為華美而重要的城市,公元8世紀的時候,穆雷·伊德裡斯,穆罕穆德的後代,為瞭逃避哈倫拉希德(《一千零一夜》裡的哈裡發)的追殺來到瞭 摩洛哥 ,他的兒子伊德裡斯二世,建立瞭菲斯城。

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以9000多條交錯密佈的街道而聞名的菲斯老城,它的密集程度令人驚嘆。這裡不隻是一個平面的密集,而是層巒疊嶂的房屋,沒有規律的肆意在空間裡蔓延,把老城變成瞭一個舉世無雙的阿拉伯聚居地。

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菲斯是座古城,有 摩洛哥 最經典的老城風光。

菲斯的老城裡有上萬條小巷,原始而錯綜復雜,如果沒有當地向導,實在很難找到方向。

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菲斯(Fez)在阿拉伯語意為“金色的斧子”,也有“肥美土地”之意。它建於半山腰上,可俯瞰廣闊的平原,在歷史上一直是一個戰略重鎮。它是 北非 歷史上第一個伊斯蘭城市,也是 摩洛哥 一千多年來宗教、文化與藝術的中心。

菲斯古城可能是當今世界僅存的、保留著阿拉伯文明鼎盛時期市井生活樣貌的地方。當你置身其中,就如同穿越到瞭《一千零一夜》的故事裡:房屋密集,式樣千姿百態,街巷交錯,仿若迷宮,叫人辨不清東南 西北 ,找不著出口入口;滿目是店鋪、攤點和各種手工作坊,雜貨鋪裡琳瑯滿目,燈具店和地毯店更是顯得五彩繽紛~

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經濟的繁榮也帶動瞭宗教和文化的蓬勃發展,在伊斯蘭教傳入 摩洛哥 一百多年後,Fatima al-Fihri,一位富商女兒在當時的首都菲斯設計並建造瞭全世界最早的、尚在運行的教育機構兼清真寺卡魯因大學(Universityof Al Quaraouiyine) 。857年建立的這所古蘭經學院是世界第一所大學,目前是聯合國重點保護文物。由於這個學院吸引瞭眾多學生學者來這裡定居,菲斯在當時甚至有“ 非洲 的 雅典 ”美稱。

菲斯堪稱 摩洛哥 的“手工業之都”,在眾多手工藝中,除瞭皮革業,老城裡最多的就是工匠鋪:鐵匠鋪、銅匠鋪、石匠鋪、銀匠鋪……應有盡有,老城的五金廣場(Place El-Seffarine)是最集中的地方。

菲斯皇宮

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皇宮的每個出入門口都可以看到身穿三種不同服飾的軍人把守,他們開心的在聊天~

菲斯陶瓷工廠

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在菲斯,我們參觀瞭一傢菲斯的陶瓷工坊,工廠用一個小院子分開不同工序的區域,每個區域有許多的工匠在一絲不茍地演繹著制作瓷器的每道工藝,從陶土的毛胚、上色、燒制、描圖和黏貼,工匠們習慣瞭遊客們的圍觀,絲毫不理會周圍鏡頭狂閃。

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小夥子就是用一把這麼打的鑿子,把花瓶的花紋根據圖案鑿出來~

菲斯特有的 馬賽 克陶瓷完全不同於 中國 的瓷器,菲斯的 馬賽 克陶瓷配合多種色彩鮮艷的點綴,有些類似 中國 的 景泰 藍,不過 景泰 藍是銅與陶瓷的結合,而藍色 馬賽 克陶瓷則是陶土與瓷片組合。

陶瓷工廠前半部分是給大傢參觀他們的產品如何生產的,最後有一個超大的大廳,擺滿瞭各種基調的陶瓷工藝品,從洗臉盆、桌面、天花板、地板磚、大花瓶,到罐子、杯子、水壺、碗和盤子以及小飾品,當然,這裡的東西價格不菲,但隻要你購買瞭,店員都會幫你用泡沫紙打包好,防止托運摔爛~

阿伊特·本·哈杜築壘村

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阿伊特·本·哈杜築壘村,指的是一組由高墻圍起來的土制建築,位於 瓦爾紮紮特 省,地處 摩洛哥 南部高高的阿 特拉 斯群山之中,是 摩洛哥 南部建築的經典范例,是典型的前撒哈拉居民聚居區,在中世紀也作為鄉村防禦工事,守衛著一條穿過 撒哈拉沙漠 的重要商業路線。

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這個在 摩洛哥 南部的古城,曾經是古代的重要關口,雖然現在已差不多完全荒廢,不過就保留得相當完整,甚至還贏得瞭「 摩洛哥 最美村落」之稱號。

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進村一路上都有很多當地人利用自己傢門口開的小店,對於直男的我來說,當然是拍拍拍而不會買買買啦,當地人還算友善,會開玩笑的說你怎麼隻拍照不買東西啊~

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建議進村的時候可以在橋底河邊走過去,然後兜一圈從橋上回來,這樣可以不走回頭路~

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這座已被列為歷史文化遺跡的宏偉古城,不但城堡建築夠吸引,內也甚具特色,騎驢仔橫渡護城河,更可探訪內裡居住的土著。

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這個古城利用瞭 摩洛哥 特有的赤土泥磚建成,雖然城堡就如在沙灘玩泥沙砌堡壘般砌出來,而且手工還精雕細琢,不過整座城極之巨大穩固,難怪在古時足以抵禦外敵。

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座城堡幾乎就是用紅土壘築起來的,河邊建有高高的城墻,拱形的城門前長著兩棵高大的棕櫚樹,那也是古堡僅有的一點綠意瞭,城墻上建有角樓,而城墻後便是層層疊疊,依山而築的古民居,它們疊加而上,一直去到山頂一座四方的碉樓,從下而上,就像一座用紅褐色的泥巴堆積而成的金字塔。

在防禦墻內建造有許多房屋,同時四周還有箭塔進行輔助防禦,幾個世紀以來,這些利用烘幹的泥土搭建而成的建築物群一直是 非洲 最傑出的建築精品之一,就象 埃及 的大金字塔一樣,它們以其獨特的方式展現瞭與眾不同的魅力,這些建築物的歷史並不算悠久,其中最早建成的一部分也隻不過擁有大約900年左右的歷史。

由於泥土不易導熱,即使受到正午太陽的強烈烘烤,這些由厚厚的墻壁搭建起來的房子裡面卻依然是清涼宜人。屋頂是由一種帶有苦味的柳木編織而成的,這種柳木的味道可以驅逐昆蟲。墻壁上裝飾著具有伊斯蘭風格、內容頗為抽象的圖案。

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村子裡有很多手工藝人,他們會演示如何制作手工藝品,如果你不想購買,可以適當給點小費即可~

奧斯卡酒店

晚上入住 瓦爾紮紮特 的奧斯卡影城酒店, 摩洛哥 真是一個不缺色彩的國傢,什麼 白城 卡薩佈蘭卡 、紅城 馬拉喀什 、藍城 舍夫沙萬 ,而 瓦爾紮紮特 也有屬於他獨特的顏色,那就是伊斯蘭建築的焦糖色,這是屬於早期柏柏爾人窯洞的顏色。

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整個酒店,到處都有影視元素~

無盡瀚海—撒哈拉沙漠

除瞭一望無際的黃沙

這裡好像什麼都沒有

但未知的冒險,不也值得期待?

摩洛哥-撒哈拉沙漠之旅

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因為三毛的故事,因為漫無邊際的沙丘,因為隨自然光線變化的美麗色澤,因為驚險刺激的越野沖沙,讓多少人對這裡無限渴望!

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從沙漠之門梅祖卡開越野車進入撒哈拉,騎上駱駝,跟著駝隊,一步一步走進沙漠,沙丘起伏、大漠孤煙、長河落日,這絕對是人生最值得珍藏的經歷之一,到瞭夜晚,璀璨的銀河,絕美的星空,也定讓你為之震撼!

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我是在去 摩洛哥 之前讀三毛的《 撒哈拉沙漠 的故事》,輕易就被三毛的輕言細語帶到那個國度。

看完三毛的散文集《撒哈拉的故事》,對於一個看似平凡,柔弱無依的女子,孤身前往 撒哈拉沙漠 的勇氣,除瞭欽佩,我再也找不到任何的形容詞來表達我內心的感受。

她的文筆閑散而隨意,毫無目的述說著生活的瑣事,連驚天動地的愛情裡面,也夾雜瞭柴米油鹽醬醋茶的味道,合成一鍋濃濃的湯。沒有生僻的詞匯,沒有冗雜華麗的鋪述,沒有旁征博引的宏大場面,甚至連貫穿故事的主線都亂糟糟的。感覺她就坐在你對面,風塵仆仆,肩上帶著月光,指甲裡帶著撒哈 拉特 有的細碎的黃沙,甚至一開口的聲調都是沙啞的。

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她與你講著她在撒哈拉的故事,但這個可愛的女人,對一切事情都感到新鮮與好奇,於是她的精神不集中瞭,她的黑色的眼珠子開始來回滾動,嘴巴依舊一張一合,可不知不覺又講到另一個故事裡去瞭,的確,在三毛的文章裡,常常是一個故事裡穿插著另一個故事,你永遠也猜不透故事的開頭,高潮,結尾,這種神秘而有趣的探險活動,讓你樂此不疲,讓你牽腸掛肚,讓你欲罷不能。

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聽她炫耀像個孩子一樣跟你講,跑到沙漠的垃圾堆裡,尋找不同的東西,把他們改造成富有現代感的工藝品,聽她動情的跟你講沙漠裡默默工作著的啞奴,雙手捧出來的感恩與友愛,聽她淘氣的跟你講到政府公寓裡偷植物,聽她調侃的跟你講她與荷西之間的打鬧耍玩…… 三毛對於美好的東西,抱著熱烈的渴望與向往,對於厭惡的東西,她嗤之以鼻,口誅筆伐。她毫不掩飾,毫無造作,有著小女兒的嬌嗔,有著妻子的溫良賢惠,也有大女人般擋風遮雨的堅不可摧。

想著想著,我們的越野車,到達瞭三毛所說,每想你一次,天下飄落一粒沙,於是形成的撒哈拉!

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Sahara sky luxury camp 撒哈拉奢華帳篷,配有私人浴室和馬桶,身處大漠腹地,當篝火燃盡,可仰望夜空靜看繁星點點!

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如果說,你已經看過瞭日出、日落、山川湖海、浩渺繁星,但還沒看到過一望無際的沙漠,那該有多遺憾啊!

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Sahara Sky Luxury Camp

晚上入住Sahara sky luxury camp 撒哈拉奢華帳篷,配有私人浴室,身處大漠腹地,當篝火燃盡,可仰望夜空靜看繁星點點。

晚餐出乎意料的豐盛,塔吉鍋是標配, 摩洛哥 面包+ 中國 榨菜,或者 摩洛哥 面包+老幹媽是絕配哦

酒店房間非常寬敞,特別指出的是,這裡有充足的熱水,床特別舒服!

房間裡不會有沙子,但洗護用品需要自帶~

房間沒有插座,要充電的話,需要拿到餐廳充,餐廳晚上會鎖門,第二天騎駱駝前,服務生會幫忙開門拿出來。

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凌晨五點多就起床瞭,今天要騎駱駝看日出~

騎駱駝其實也就那麼回事,大概半個小時就到看日出的目的地瞭,不過是個很獨特的體驗,牽駱駝的柏柏爾人小哥很淳樸~

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拍照一定要選清早和傍晚,嘗試瞭白色、紫色、紅色,還是覺得紅色效果最棒,千萬不要低估大紅裙在沙漠裡的驚艷效果!

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撒哈拉是以形態各異的沙丘聞名,更因為它會隨著自然光線的變化,展現出金色、黃色、紅色等不同的美麗色澤,日出日落會有不同的美景,因此成為 摩洛哥 境內獨特的大漠風光。

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就要離開,工作人員都穿著當地的服裝出來和我們拍照留念~

撒哈拉沙漠 形成於約250萬年前,是世界僅次於 南極洲 的第2大荒漠,面積約906萬平方千米,是世界最大的沙質荒漠,位於 非洲 北部,該地區氣候條件非常惡劣,是地球上最不適合生物生存的地方之一,“撒哈拉”是阿拉伯語的音譯,在阿拉伯語中“撒哈拉”為大沙漠,源自當地遊牧民族圖阿雷格人的語言,原意即為“大荒漠”。

在上一個冰河時期,撒哈拉還不是一個沙漠,氣候類似於 東非 ,在沙漠地帶發現瞭大約有3萬幅古代的巖畫,其中有一半左右在 阿爾及利亞 南部的恩阿傑爾高原,描繪的都是河流中的動物,如鱷魚等,同時也發現過恐龍的化石。但撒哈拉自從公元前3000年起,除瞭尼羅河谷和分散在沙漠中的綠洲附近,已經幾乎沒有大面積的植被存在瞭。

所以,這裡發掘出大量的化石,我就淘瞭一個很漂亮的三葉蟲化石回傢送江寶~

丹吉爾

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直佈羅陀 海峽是連接 地中海 與大西洋的狹窄海域,最窄處僅十餘公裡, 丹吉爾 就是 摩洛哥 西北 角上的 臨海 城市,離 西班牙 塔裡法 隻有半小時船程,天氣晴朗時站在 丹吉爾 高處向北望,海對岸 西班牙 城市的輪廓清晰可辨。

大西洋的寬廣與 地中海 的溫柔構成瞭獨具魅力的城市風格,每當萬裡無雲的時候,蔚藍的天空與藍色大海交相輝映,海天一色,形成瞭大傢心目中獨特的“藍色 丹吉爾 ”。

摩洛哥之旅!色彩萬花筒,總能變幻出你喜歡的樣式(二)

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典型 地中海 氣候的 丹吉爾 ,全年大多數時間風和日麗氣候宜人,素有“ 摩洛哥 夏都”之稱, 丹吉爾 城沿海濱山坡而建,白色住宅點綴在綠色山野上,蔚藍海洋上風帆點點,組成一幅風光明媚的海濱山城畫卷。

丹吉爾 的海岸線非常美,如果時間充裕季節合適,特別建議慢慢的沿著 丹吉爾 海岸線一路玩下去,可以到達 拉巴特 或 卡薩佈蘭卡 。


摩洛哥 和 中國 的時差是七個小時,當時間在一座城市裡已經流逝,而在另一座城市才剛剛開始,所以,你可以在兩座城市之間作穿越時間的旅行,你可走向未來或回到過去。

每一次的旅行,猶如一幕戲劇,每個腳印是一個字符,每一條小徑是一串句子,每一次途中的歇息,是一場永不消失的回憶~

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