你願意用兩袋黃金，來看一眼希瓦古城嗎？

從塔什幹前往烏爾根奇的火車上，一路睡的香甜。

列車沿著阿姆河一路向北，穿行在廣袤的克孜勒庫姆沙漠之中。

中亞“兩河”之一的阿姆河（另一個是錫爾河），是中亞最大的河流。之前塔吉克斯坦的文章裡寫過的噴赤河，即是阿姆河上遊的重要組成部分。

望向窗外，幻想著阿姆河的模樣，河對岸是土庫曼斯坦的領土，同樣也是沙漠，名為卡拉庫姆，又稱“黑沙漠”。

在L（我的翻譯）的提議下，我們到餐車吃早飯，順便體驗一下烏國列車的物價。早餐是雞蛋、油炸糕、土豆餅和茶水，價格不貴，味道也還不錯。

不一會兒，列車緩緩駛入大橋，右手邊上的阿姆河，總算是讓我一睹芳容。

L在與列車員大叔的溝通中得知，這趟列車的終點是希瓦，而我們原計劃是在烏爾根奇下車後拼車去往希瓦，這樣一來，不用折騰便可直達目的地。接下來是L與大叔的討價還價時間，沒有什麼所謂的補票，就是給列車員點小費，允許我們坐到終點。最終以每人2萬（人民幣14塊）索姆成交，沒有任何票據，隻有大叔得意的笑臉。

臨近終點時，在其他車廂偶遇一位日本女生，她獨自一人來中亞旅行，目的地也是希瓦。

一出站就被當地司機團團圍住。火車站距離希瓦古城2公裡，要不是天氣太熱，步行過去毫無壓力。遠處的日本女生與司機溝通不暢，我便讓L上前幫忙。一番操作下，司機答應送我們三個一起，先去往古城內的民宿，再送我倆。

之前在booking上預訂的民宿離古城有些遠，在看過日本女生的民宿後，當即決定也住在此處，方便出入古城，事後證明此決定是多麼的正確。感謝她的出現，更感謝我們自己，要不是幫助他人，又怎能被他人所幫。

希瓦是烏茲別克斯坦花剌子模州的一座城市，距今已有2000多年的歷史。它坐落於一片綠洲之上，縱然兩側都是沙漠，充沛的水源保證瞭這座城市的活力。

而我們常說的希瓦古城，準確名稱是依瓊卡拉Itchan Kala，是希瓦這座城市中的內城，四周被高墻包圍。它於1990年被評為世界文化遺產，給出的理由是：中亞保存完好的的穆斯林建築群中的典范。建築群主要分佈在內城由西向東的一條主街兩側，大致是從西門到東門的一塊長方形區域。區域外的南北兩側是生活區，至今仍有不少當地人在此居住，我們住的民宿就位於內城南側區域。

從我們住的民宿步行幾分鐘即可到達核心遊覽區域，這便是住在內城的好處。

內城中遍佈著宮殿、經學院、神學院、清真寺、宣禮塔、陵墓等等。漫步在這樣一個露天博物館中，歷史氣息與藝術魅力撲面而來，讓人沉浸其中無法自拔。

除瞭這些有名的建築外，當地的民居和其他建築也很有看頭。

逛的太過投入，以至於錯過瞭午餐時間。這裡的不少餐廳都不接受個人用餐，隻面向團隊，在問詢多個餐廳後，好不容易找到一傢，勉強對付一口。

整個內城，最引人矚目的莫過於這座天藍色的宣禮塔。很多人好奇，為什麼它像一個水塔，頂部是平的，而不是傳統的尖頂。其實，當年阿明汗是想修建一個高到可以遠眺佈哈拉的塔，可惜他意外墜亡，工程也就停瞭下來，成瞭“爛尾樓”。

西門作為內城的正門，絕大部分遊客由此入城。入口處兜售套票，價格10萬索姆。別擔心，此門票是用於參觀個別景點，如果你隻是想在外圍轉轉，票可以不買。

從西門走出內城，頂著烈日沿著城墻走上半圈，感受希瓦汗國都城的雄偉。

從南門進入內城，隨便鉆進個小賣店準備買水，看見地上的哈密瓜，便詢問價錢。“5千索姆”，一個小男孩說道。最開始我們以為聽錯瞭， 人民幣3塊多買一個10多斤的瓜？再三確認後，真的就是這個價錢，雖說是當地特產，但也有點太便宜瞭吧。由於瓜太大吃不完，我們隻取走一半，另一半留給瞭這位小朋友，算是對他的獎勵。

南門附近有一片墳頭，延伸到城墻上，經過時有一幫人正在施工。吃飽喝足後，我和L返回此處，想到城墻上面看看。施工人員熱情的招呼我們上來，隨即從一處墳中，用鐵鍬挖出瞭一塊頭骨，向我們炫耀完畢後，又鏟瞭回去。

沿著城墻向西門方向走去，落日的餘暉灑滿全身。穿越時空，我和L就像是希瓦汗國的士兵，在城墻上巡邏。

繼續向東門方向巡視，夕陽下的古城顯得更加復古，民居開始多瞭起來。試想，把這些平坦的房頂打造成小院，供遊人喝茶休息，不失為一種創收的方式。

夜幕降臨，肚子開始抗議，吸取瞭白天的教訓，我們決定從北門出城，一來轉轉，二來覓食。

隨便找瞭傢路邊小店，裝修風格有點意思。食物主要以卷餅為主，價格不貴，味道尚可，遺憾的是純穆斯林餐廳不提供任何酒精飲品，隻能喝茶。

飯後走一走，偶遇小啤酒，坐下喝一杯，能活九十九。爽口！

即便你沒有讀過關於希瓦汗國的相關歷史，那也沒有關系。面對眼花繚亂的建築名稱、人物名字、時間點、故事背景，我們能夠做的，就是默默的欣賞它，品味它，體會它。

很遺憾，另一座名城烏爾根奇此次無緣前往，隻能留在下次。可如果真的有下次，我還是願意先去希瓦，畢竟，曾經的這裡，需要用兩袋黃金，才能換看一眼。